欣儿

奔腾的水流正推着我们急速向前飞驰，前方只有一处小小的岈口，距离大概正好一只皮艇正面通过。但不幸的是，先我们之前另有一只皮艇因为通过时船身角度不对，卡在了岈口，动弹不得，而我们正从上游直冲过来！这时，满船的人都尖叫起来，而那只船上只有一男一女两个人，拿着船浆手足无措，拼命想撑着旁边的岩石调转船头，无奈力气不够，船体纹丝不动。这时，一开始就跟着我们在岸上的那位工作人员却以惊人的速度一路连跑带跨沿着旁边的浅滩，跃入水中，手中的长篙使劲将卡在那里的皮艇撑转了方向，因此那两人才得以顺着水流继续往前滑去。千钧一发间，我们看到这一切，使劲把握好了方向，瞬间冲过了岈口，众人悬着的一颗心总算放下了。



等我们上得岸来，混身上下都已湿透。大家连累带惊，疲惫不堪，面如土色，但精神振奋，大口地呼吸这大山里清洌的空气，很快恢复过来，仿佛人生也经历了一场洗礼。

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一番拼搏下来，大家才觉得肚子饿得直叫了，再一看表，已经下午两点了。我们在山中的饭店邀我们的导游一同用午餐，导游腼腆地答应了，但席间却不大肯动筷子夹菜，只是大口地扒饭。我们谢过了他陪我们尽兴玩了大半天，告诉他我们准备下午返回昌化，转到于潜，经藻溪上天目山。导游随后又一路将我们送出景区，指明了去于潜的路，挥手作别。

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天目，光听这名字就令人不禁向往。



天目山分东天目、西天目，两主峰均在海拔1500米以上。因先人曾探得，两峰顶各有一水池，冬夏不干枯，如仰望蓝天的一对巨目，这便是“天目”的由来。

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而我们要去的 西天目以植被茂密而著称，是一座种类繁多，林木茂密的植物王国，素有“天目千重秀，林木十里深”之说，正是消夏避暑的绝佳去处。我们沿着盘山公路行驶，青山入云，修篁遍野。一座石桥下溪水孱孱流淌，我们下车奔过去，用手接了水喝，甘甜清爽。却听到岸上有人招唤我们，抬眼一看，桥边一座黄泥垒的房子，门窗都已老朽得看不出年代，门边站一位白发老婆婆，咧着掉光了牙的嘴冲我们笑：上家里来喝水吧，别喝那凉水了。我们笑着谢了她的好意，登上车继续赶路。

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当我们终于来到山脚下的禅源寺，已是夕阳满天。山寺规模不算大，但看得出来香火一样鼎盛。据考，临安的佛教文化源远流长，西汉佛教初传中国时就有印度僧人入天目传播，因而天目山被尊为江南宗教名山，主要为韦陀菩萨的道场。

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我们也烧了一柱香，打听到附近太子庵的天目书院能留宿，便决定当夜就住在书院。

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太子庵是一处古迹，典故的出处是一位在中国文化史上很有名望的人------昭明太子。关于这个人，我真觉得不想知道他都不行。仿佛很多地方都有昭明太子读书台。记得我上学时去常熟看同学，在虞山景区即留有他的读书处，没想到天目山这荒僻的丛林他也不放过。古话说：天下名山僧占多，但这位太子似也不甘落后，人家占了是念经用，他占了用来读书，后人想不记念他都不行。

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西天目山佛教兴起应该始自东晋年间，但此地最早的宗教活动考证下来应该是道教。众所周知，道学具有很大的包容性，特别与儒学融汇贯通，互为补充，将道学升华至一种极高的境界。而西天目山最负盛名的儒学代表正数南北朝时期南梁武帝之长子萧统，俗称昭明太子。萧统，字德施，聪慧灵敏，读书数行并下，过目不忘，才学出众。身在帝王之家，如潜心从政，倒也算是正途。只可惜这位太子看起来更喜欢钻研学问，不堪宫中俗事纠缠，因此浪迹天涯，避世修学，后隐居天目山，苦读分经，参禅理佛。然而一日萧统在池中荡舟不慎落水，惊悸得病，英年早逝，年仅三十一岁，未及即位，谥“昭明”，世称昭明太子。

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太子庵乃明代建筑保存至今，保留着很多与昭明太子有关的遗迹。 而天目书院是一个以昭明文化为研究主体的民间学术机构，于近年刚成立。

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而这位昭明太子萧统，正是我们常州人。古书记载他信佛能文，是一位文学家，佛学家，编纂了中国最早的一部诗文总集—《文选》。.我们有幸入住在这文化气息如此浓厚，历史渊源如此绵长的书院中，并能瞻仰先人，真叫人感慨万千。

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第二天一早，我们开车到山上的开山老殿，将车停好，然后打算弃车徒步登顶。遇上一山民遂上前问登顶还有多少路，山民不屑地说：你们的车已开了四分之三的路了，不，四分之四了，到山顶那点路根本不算什么了。

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我们闻之有点庆幸，又有点失落，仿佛这点路途将要辱没了我们的一番英雄气概一样，却浑然不知这神秘的大山将会如何接待我们。

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我们顺石级山道而上，路旁数人合抱的大树比比皆是，尤以柳杉、金钱松、银杏等为多。我们一路走过，一路大树遮天蔽日，当地人称可以“雨天五里不打伞”。

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开山老殿右侧有一株金钱松，高耸入云，我们四人拉起手来都没能抱拢它。相传乾隆皇帝游天目山时，曾用腰带量过这里一棵胸径最大的树，封为“大树王”，不知是不是就是此树。

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虽是星期天，但游人并不多。在山道上转了一个弯，看到一块石碑上有一箭头指向前方，那定是指向顶峰----仙人顶！抬头望，山顶果然不算远，我们毫不犹豫地迈开大步向前。